西班牙、哥多華Córdoba景點｜清真寺主教座堂 Mezquita-Catedral de Córdoba，摩爾人遺留在歐洲的璀璨明珠

摩爾人將一顆璀璨的文化寶石遺留在伊比利半島南端，那便是哥多華Córdoba的清真寺主教座堂(Mezquita-Catedral de Córdoba)，或許你去過清真寺、也去過大教堂，這樣的「混血」卻是難得一見，超過1300跟柱子與365個馬蹄型拱門無盡延伸，即使之前已經看過許多照片，但親臨現場依然被震懾，與格拉納達(Granada)的阿爾罕布拉宮(Alhambra)同為穆斯林在安達路西亞的建築藝術的巔峰代表。

許多人來到哥多華，就是為了朝聖清真寺主教座堂，它不僅是西方世界中最大的清真寺，更是世界上唯一一座裡面有大教堂的清真寺，不管你是基督徒、穆斯林、佛教徒或是其他任何信仰，走進這座清真寺都會被它的氣勢滂礡所震懾，說是哥多華的城市名片也不為過。

如果是住在哥多華老城區的話，各景點之間步行可以抵達，之前我寫了哥多華交通、美食攻略和哥多華景點整理，有興趣的話可以參考看看。

從我們住的旅館Casa turística San Agustín到清真寺主教座堂大概20分鐘，吃完早餐後悠哉出門，沿途的建築都很美，邊散步邊拍照，大約花了半個小時。

繞了一下才找到入口(笑)，10點不到已經有不少人在中庭裡等待了。

哥多華清真寺主座教堂成人門票為€11，學生、老人、殘疾另有優惠，另外還有夜間沈浸式體驗《El Alma de Córdoba》門票€18，建議可以先上網訂票，現場直接排隊刷條碼就可以進去了，許多部落客分享早上08:30至09:30有免費時段，但官網翻來覆去都查不到相關資訊，不知道是疫情關係還是已經取消這項優惠了。

• 官方網站｜清真寺主教座堂免排隊

為了避免人潮太多我們預約第一個梯次，哥多華清真寺主教堂有時會舉辦禮拜或公眾活動而暫時關閉，大家出發前一定要先上網確認每日開放時間。

售票與入口處四四方方的院子便是知名的柳橙庭院(Patio de los Naranjos)，安達路西亞向來柳橙樹聞名，二次世界大戰後，一名日本僧侶曾特別來到到哥多華清真寺帶柳橙種子回日本，用以創建一個紀念戰爭受害者的花園。

提早到的話可以來柳橙庭院逛逛，我當天是中午才拍照，天氣明顯好了許多。

院子另一側的鐘樓(Torre Campanario)建於14世紀，登頂可居高臨下欣賞庭院、清真寺主教堂和哥多華市景，進入鐘樓須先預約，從9:30開始以每半小時為一梯次，門票€3，我去的時候暫停開放，等之後大家再幫我看看上面的風景有沒有比較厲害吧！

出門在外超過一個禮拜就會進入小小的倦怠期，尤其在歐洲看多了各種建築，已經有點審美疲勞了，但一進到清真寺主教座堂我眼睛立刻睜大，所有疲憊一掃而空，內心忍不住被這壯觀所折服！

現場遠比照片還震撼，拱門與列柱將清真寺無限延伸，或許眼前的景象太過莊嚴，連呼吸都變得小心翼翼，到底是因為阿拉的旨意還是建築師太天才，才讓摩爾人蓋出這麼厲害又浮誇的建築。

建於西元786年的清真寺主座教堂又名哥多華聖母升天主教座堂(Catedral de la Asunción de Nuestra Señora)，中文也被翻譯成科爾多瓦清真寺、哥多華清真寺、哥多華大教堂、哥多華清真寺主教堂，總之感覺就是各種名稱混搭在一起，但不管你怎麼唸，只要說是哥多華最重要的景點，大家都會知道就是那一座結合清真寺和教堂的建築傑作。

其實清真寺的原址是一座名為「聖文生聖殿（Basílica de San Vicente Mártir）」的小型西哥德式教堂，摩爾人統治哥多華後，這裡一度被劃分為兩個部分，一半供基督教使用，另一半為伊斯蘭教，兩個宗教和平共存了一陣子，直至阿拉伯帝國倭馬亞王朝的阿卜杜拉赫曼一世來到，買下基督教的那一半，才下令將這裡改建為大清真寺。

清真寺主教座堂最早平面由敘利亞建築師設計，為了蓋這間清真寺大量的開採、冶煉石材，帶動了哥多華的藝術與繁榮，阿卜杜拉赫曼一世原是想把它這裡當成王宮的延伸，因而用他的妻子命名(清真寺主教堂原名Aljama Mosque)，甚至直接搬到哥多華市中心，好親自監工與參與設計，而後在九世紀、十世紀與十一世紀這座清真寺屢經擴建，發展至今日規模。

踏進清真寺彷彿走入一片柱子森林，被四面八方的拱柱層層包圍，紅白相間的色調不斷重複，但1300跟石柱也可窺見當時阿拉伯人國力的鼎盛，但壯觀程度不是開玩笑的，有密集恐懼陣的人請慎入。

1238年基督教奪回哥多華的統治權，將清真寺內部改建羅馬天主教的主教座堂，又於16世紀初修建了帶著文藝復興風格的聖殿。

在改建過程中基督徒保留了許多清真寺的元素，讓這座宗教聖殿薈萃了清真寺與教堂文化的精華，成為獨一無二的美麗混血。

轉個彎就是不同風景，另一邊大教堂以哥德式建築為主，並揉合了文藝復興時期的風格，處處可見精緻畫作與細膩雕刻，精彩度絲毫不輸清真寺，象牙白基調鑲上金邊的富麗堂皇，和清真寺整齊畫一使用大量石材的深沉莊嚴是兩個世界，或許歐洲厲害的教堂很多，但這混血、混時代的作品絕對是獨一無二。

雖說收復失地運動後哥多華清真寺就歸為基督教使用，但直至1523年查理五世才下令在清真寺内建造大型大教堂，花了80幾年才有了現今看到帶有拉丁十字平面教堂的雛形，其中的重點便是使用紅色大理石的祭壇與巴洛克合唱團木雕。

曾作為西哥特人、穆斯林和基督徒的禮拜堂，哥多華清真寺主教堂內最令我動容不僅是建築的宏偉，更是不同時代、不同藝術、不同信仰和諧相處，可蘭經和聖母瑪莉亞在同一空間，帶著濃烈伊斯蘭色彩的教堂，似乎也象徵著宗教與歷史的和解。

關於哥多華清真寺主教座堂還有一些有趣的小故事，例如清真寺的禮拜堂其實是向著南方，並非朝向聖城麥加的東南方，關於這一點居然是因為當初建築師的失誤，他仿照大馬士革清真寺禮拜堂的方向，卻忘了安達路西亞在地圖上是不同方位，我查到資料時忍不住笑了出來，這麼重大的工程，這位設計師也太粗心了吧！

另一個未解之謎是有些考古學家認為清真寺內暗藏一條秘道，可以直接通往通往哥多華城外的阿爾扎哈拉古城(Medina Azahara)，只是目前尚未被發現證實。

建築是凝固的歷史，清真寺主教座堂也不例外，用1000多年光陰見證了安達路西亞的風起雲湧，裡面的每一根柱子、每一塊石頭彷彿都有說不完的故事，血流成河的過往隨著時間淡去，只留下讓世人驚嘆的殿堂。

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