15個薩爾瓦多巴伊亞景點推薦，感受巴西最深處的非洲心跳 São Salvador da Bahía

身為巴西第一個首都，薩爾瓦多巴伊亞 São Salvador da Bahía 有太多故事可以說，葡萄牙殖民者與被迫離鄉背井的黑奴，在這裡碰撞出獨特巴西黑人文化，雖然有歐洲的樣貌，但無論是音樂、宗教、舞蹈、美食、舞蹈都充滿非洲根源，被譽為「巴西最有靈魂的城市」。不同於聖保羅的喧囂混雜，里約的熱情奔放，薩爾瓦多巴伊亞色彩繽紛，洋溢著濃厚的「非洲－葡萄牙混血」風情，曾經黑暗的歷史，蛻變為成為巴西文化最重要的一環。

薩爾瓦多巴伊亞大致可以分為上城區 Cidade Alta 與下城區 Cidade Baixa ，上城主要是「行政與宗教中心」，鵝卵石巷弄與彩色房屋，充滿殖民風情；下城則是港口與商業區，有市場、海岸線等景點，這篇薩爾瓦多巴伊亞景點推薦集結我兩天行程的精華，至於古城的歷史、交通等攻略，就等之後再寫啦！

薩爾瓦多巴伊亞歷史中心是這座城市最古老的區域，有個專屬的稱謂「佩洛尼奧 Pelourinho 」，這個名字來自葡萄牙語，意為「鞭刑柱」或「絞刑架」；在葡萄牙殖民時期，城市廣場常會立一根石柱，用來鞭打奴隸，公開懲罰和處決罪犯，宣示王權與法律，以達到「殺雞儆猴」的威懾效果。殖民時代的薩爾瓦多是巴西首都與最重要的行政中心，主要廣場會立著一根 Pelourinho，因此整個區域逐漸被稱為 Pelourinho。

儘管保留過往的名稱，但現在的 Pelourinho 意義已大不相同，從「刑場」重生為與巴西黑人文化的心臟，紀念城市曾經的苦難，見證文化韌性的勝利。

Pelourinho 是薩爾瓦多巴伊亞最經典的區域，色彩斑斕葡萄牙殖民建築、鵝卵石街道與廣場、巴洛克教堂群，街頭鼓樂與卡波耶拉（Capoeira）表演，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，隨便進到一條巷弄都漂亮，隨手拍都上鏡，接下來我也會分享老城區內幾個比較具有代表性的景點。

拉塞爾達電梯不僅是巴西第一座城市電梯，更是世界第一個城市公共電梯，薩爾瓦多上城與下城高度差 70 公尺，1873 年巴西工程師 Antônio de Lacerda 建造了這台 72 公尺高的電梯，最初為木製升降機，以蒸汽為動力，直到 1906 年才改成電力系統。相比超像觀光景點的里斯本聖胡斯塔升降梯，拉塞爾達電梯才是真正的「在地交通工具」，每天能載運數萬人往返。

搭乘拉塞爾達電梯是來到薩爾瓦多巴伊亞必要的體驗，票價只要 1 雷亞爾（約台幣 7 元），不用 30 秒就能到穿梭現代港口與殖民風情之中，從電梯頂端俯瞰萬聖灣（Todos os Santos Bay）港口與模範市場，景色絕美。

搭乘電梯上來第一個重點當然是要欣賞無敵海景，從觀景台往外望，會發現海上有一座超顯眼的圓形堡壘，這就是「聖馬塞洛堡 」。聖馬塞洛堡建在萬聖灣的一個暗礁上，距離海岸約 300 公尺，前身是一座木製堡壘， 17 世紀中葉被改為石頭圓塔，靈感據說來自於義大利的聖天使城堡（Castel Sant’Angelo）。

話說 17 世紀時，荷蘭人與海盜都覬覦巴西的富庶，屢屢入侵巴伊亞，聖馬塞洛堡擁有 360 度的防禦視角，能全方位監控任何企圖靠近薩爾瓦多港口的敵艦，炮台還可以向各方向射擊，殖民時期一直扮演著守護港口與城市的角色。

19 世紀防禦需求消失， 這裡一度轉為監獄，曾關過一些著名的巴西共和運動領袖；由於海浪長期侵蝕，近年來因為維修與安全問題已經不再對外開放，但說真的聖馬塞洛堡還是遠觀最好看，是不是有點像海上的肚臍？（亂取名）

你們知道巴西第一座天主教堂在哪嗎？答案就是 1551 年建造的薩爾瓦多主教座堂（Sé Cathedral of Salvador）。這座悠久的教堂擁有極其精美的殖民時期藝術，是當地居民的信仰中心，也是殖民歷史的見證；誰知 1933 年當地政府為了讓電車通行，居然蠻橫的把這座近 400 年歷史的古老教堂給拆掉了，真的是大傻眼！

這件事被認為是巴西文化遺產保護史上最大的恥辱之一， 1999 年藝術家 Mário Cravo 在教堂原址附近的廣場上創作 Cruz Caída，傾斜倒塌的十字架如同古老聖殿的隕落，紀念著舊薩爾瓦多主教座堂，也提醒後世城市發展不應以犧牲歷史遺產為代價。

除了十字架的傷心故事，這裡的廣場 Praça da Sé 位於上城的懸崖邊緣，是眺望薩爾瓦多港口和萬聖灣景色的最好位置，日落時非常漂亮喔！

▲ Cruz Caída約 12 公尺，材質為不銹鋼

薩爾瓦多地標沒什麼好說，就是一個近年來每個景點都很流行的打卡點，搭乘電梯上來立刻能看到，實在很難錯過它，如果喜歡拍照的話，記得和這可愛的地標合照喔！

「Terreiro」在葡萄牙語中意為「院子」或「場地」，17 世紀時耶穌會在這塊土地上建立了小禮拜堂、耶穌會學院等宗教建築，作為耶穌會士生活與教學的中心，這裡自然而然就被當地居民稱為「耶穌的院子 Terreiro de Jesus」，也是如今的耶穌廣場。

耶穌廣場是薩爾瓦多歷史中心最重要的公共空間，廣場周邊圍繞五座教堂，密度之高讓人驚奇，而且每一座都非常具有特色：超壯觀的薩爾瓦多主教座堂、白色洛可可式外觀的聖佩德羅教堂 (Igreja de São Pedro dos Clérigos）、收藏精美的巴伊亞藝術家創作的聖多明哥教堂（Igreja de São Domingos de Gusmão）、以「一噸黃金」裝飾聞名聖方濟各教堂 （Igreja de São Francisco）、巴西唯一擁有西班牙風格石雕立面的聖方濟各第三階教堂 （Igreja da Ordem Terceira de São Francisco）。

除此之外，巴西最古老的醫學院 Federal University of Bahia Faculty of Medicine 也誕生於耶穌廣場， 1808 年由巴西攝政王若昂六世創建，是當時南美的學術殿堂，現在改建非裔巴西博物館 (Museu Afro-Brasileiro)，若是對非洲文化有興趣可以去走走。

仔細看會發現耶穌廣場的地板是黑白幾何波浪圖案，這種設計被稱為葡式碎石路 (Calçada Portuguesa)，在里約、聖保羅、甚至里斯本都有類似的風格；中央鑄鐵噴泉則是羅馬農業女神 Ceres 的雕像，綁滿來自邦芬教堂的絲帶。

如果時間和預算足夠，推薦可以在耶穌廣場旁喝杯咖啡或吃飯，看著路過的遊客與當地人交錯的日常，還有機會欣賞到街頭音樂巴西戰舞卡波耶拉（Capoeira）表演，或是和攤販買一份街頭美食 Acarajé 。

在舊大教堂被拆後，原本在耶穌廣場的耶穌會教堂被選為天主教巴伊亞總教區的新主教座堂，也是如今薩爾瓦多主教座堂 Catedral-Basílica Primacial de São Salvador。

薩爾瓦多主教座堂立面使用從葡萄牙運來的石灰岩，內部則是華麗精美的巴洛克風格，擁有金色雕刻祭壇、精緻木雕、彩色大理石柱與眾多宗教壁畫，兩側 13 座側祭壇供奉不同聖人，每一個裝飾都美到爆炸！主教堂見證了天主教在巴西的傳播的歷史，若是想了解殖民時期美洲巴洛克藝術，非常推薦進去參觀。

如果你覺得薩爾瓦多主教座堂還不夠金光閃閃的話，那麼試試看巴伊亞聖方濟各教堂São Francisco Church and Convent of Salvador 吧！這座教堂堪稱全巴西最華麗、最負盛名的教堂，外觀看起來樸素，但裡面可是使用了超過一噸黃金，從祭壇、牆柱到天花板，觸目所及全是鍍金木雕，遊客常常被閃到頭暈，絕對是巴西巴洛克建築的巔峰之作。

雖然極度華麗，但背後的歷史卻頗具諷刺意味，當時建造教堂的資金大多是由有錢人捐贈，願意捐錢除了宗教信仰、希望獲得社會地位外，更因為想要「贖罪」，希望死後得救；這些富人的財富的來源不外乎甘蔗種植園、奴隸貿易、巴西內陸偷來的黃金與鑽石，每一項都是從殖民地剝削和壓榨黑奴來的，金碧輝煌的宗教聖殿，卻是建立在奴隸血汗之上。

除了極其浮誇的黃金外，聖方濟各教堂的藍白瓷磚（Azulejos）同樣有名，迴廊鋪滿了 18 世紀從葡萄牙運來的瓷磚，總數超過 55,000 片，中殿的天花板由 Frei Jerônimo da Graça 創作的透視畫法的繪畫，也是必看重點。

一邊是華麗的教堂，不遠處就是鞭打奴隸的刑場，聖方濟各教堂既是宗教藝術頂峰，也提醒著人們對殖民歷史的反思。可惜的是 2025 年 2 月教堂因屋頂坍塌意外而關閉，我在薩爾瓦多時無法進入，查了最新資料目前仍在維修中，內部只能從網路圖庫中找照片和你們分享，希望能趕快修好啊！

佩洛尼奧廣場也被稱為 Praça José de Alencar，是一個環繞粉色系房屋的三角形斜坡廣場，葡萄牙殖民時期這裡曾為薩爾瓦多的商業中心與政府公告場所，也是公開鞭打、處決奴隸的「Pelourinho 刑柱」場所。

廣場最標誌是一座淡藍色建築，名為羅薩里奧黑人教堂 Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos，雖沒有聖方濟各教堂華麗，卻是 18 世紀時黑奴們利用夜晚的業餘時間，花費近 100 年親手建造的；如今週二晚間彌撒依然會融入非洲鼓（Atabaque）節奏，其代表的意義不只是文化融合，也是非裔巴西人用強韌的生命力成為巴西藝術與文化核心的見證。

另一側藍色房屋則是巴西最偉大的作家 Jorge Amado 的故居，其作品深刻描繪了當時巴伊亞的生活與文化，他和妻子曾在這間房子內接待過薩特、波伏娃和聶魯達等知名文人；旁邊的城市博物館 （Museu da Cidade）展示關於薩爾瓦多建城歷史以及宗教藝術的收藏，有興趣有可以一起參觀。

而讓佩洛尼奧廣場上成為世界級旅遊景點，絕對是天王 Michael Jackson！1996 年 Michael Jackson 來在這裡拍攝 《They Don’t Care About Us》 的 MV，在薩爾瓦多與數百名鼓手齊聲擊鼓， 與民眾跳舞互動，拍攝時甚至有婦女衝進人群裡擁抱他，也被剪進 MV 片段，至今看到仍會感動於天王的親切的作風。

▼ Casa do Michael ，MJ 當年曾在二樓陽台上與樓下的群眾和鼓隊互動。

▼ 奧洛杜姆之家 Casa do Olodum 是當地的鼓隊，也是《They Don’t Care About Us》 MV 主角，現在每週二晚上會進行街頭表演。

坐落在 Praça Castro Alves 的卡斯楚·阿維斯紀念碑算是舊城區的冷門景點，出生於 19 世紀的巴西浪漫主義詩人安東尼奧·德·卡斯楚·阿維斯 （Antônio de Castro Alves）是廢奴運動的靈魂人物，他的詩歌描述了奴隸貿易的殘酷景象，強烈反對奴隸制度，在僅僅 24 年的生命中寫下眾多傳頌後世的詩歌，又有「奴隸詩人 Poeta dos Escravos」的外號。

巴伊亞不只是卡斯楚·阿維斯的出生地，還是巴西歷史上最大的奴隸貿易港口，曾有數百萬非洲奴隸從此處被運到巴西。或許是真實的目睹觸動他，雕像上的他慷慨激昂地朗誦詩歌，右手伸展，左手握著帽子，彷彿正對著廣場上的民眾演說；基座雕塑則描繪了一對受難的黑奴，天使正拉起另一名女黑奴的臂膀，象徵他為自由與廢奴所做的努力。

▲ 卡斯楚·阿維斯紀念碑紀念碑由義大利雕塑家 Pasquale de Chirico 創作，於 1923 年揭幕。

卡斯楚·阿維斯紀念碑其實也是他的陵墓，自 1971 年起這位詩人的遺骸就被安放在基座下方的地窖中，身後的港灣夕陽是他最愛的景色之一；他的詩歌打動人心，對廢奴運動產生一定的影響力，巴西最終在 1888 年廢除奴隸制度。我想，長眠於此他應該是開心的吧！

在巴伊亞時常看到教堂門口、許願池、人們的包包、手腕、帽子上都繫滿了彩色許願帶，這種絲帶名為「邦芬絲帶 Fita do Senhor do Bonfim」，是巴西特別的耶穌信仰形式，混合著天主教、非洲宗教與民間習俗，這項傳統就是來自「邦芬教堂」。

邦芬教堂坐落在下城區延伸的聖龍卡丘半島，在葡萄牙語中，「Bonfim」意思為「美好的結局」或「善終」，當地人相信將絲帶綁在手腕或教堂圍欄上許願就會成真。最傳統做法是買一條絲帶，在教堂鐵柵欄門口或請人幫忙在手腕上繫上打三個結，每打一個結就許一個願，等到絲帶自然掉落時，三個願望都會實現。

位於下城區的模範市場是薩爾瓦多最著名的紀念品市場，也是連接港口與歷史城區的重要地標。模範市場建於 1861 年，曾是海港貨物市場，用來交易魚類、農產品、香料、奴隸貿易相關商品等，經歷火災後在 1971 年重建，現在市場裡有 250 多家攤位，販售手工藝品、非洲風格藝術品、樂器、木雕、陶器、手工編織籃、Bonfim 絲帶等，反正所有巴伊亞特色的東西幾乎都找得到。

▲ 市場的二樓有一些餐廳，可以與萬聖灣美景共進午餐，我到的時間太早還沒開門，就拍一張門口的照片給大家看。

傳說模範市場的地下室的隧道和水池，曾是殖民時期存放奴隸的地方，氣氛陰冷潮濕，還流傳許多鬧鬼故事，現在地下室偶有藝術裝置或歷史展覽，若體質不怕鬼的話可以去走走啦！

▲模範市場附近的藝術裝置也很多

相較於模範市場的觀光化，面積超過 30,000 平方公尺的 Feira de São Joaquim 才是當地人真正的市場，身為巴伊亞規模最大的傳統市集，Feira de São Joaquim 擁有超過 600 個攤位，從蔬果、香料、海鮮、肉類、服飾、手工藝品、宗教用品應有盡有，而且價格非常便宜，我買水果買到失心瘋，最後提不動才肯回旅館！

Feira de São Joaquim 是體驗在地生活感的絕佳場所，但若是你期待乾淨整潔請直接跳過 ，因為這裡就是一般我們平時會逛的菜市場，會聽到叫賣聲、聞到魚腥味，腳下有時濕滑，而且大到有可能迷路，一定要做好心理準備。

在薩爾瓦多有兩座非常重要的非裔文化博物館，一間是耶穌廣場醫學院的舊址內的「MAFRO – 非裔巴西博物館 Museu Afro-Brasileiro da UFBA 」，收藏大量從非洲運來的工藝品與巴西本地非裔藝術的連結；另一間就是我要分享的「MUNCAB – 國家非裔巴西文化博物館 Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira 」。

MUNCAB 位於老城中心步行約 10 分鐘的位置，展覽不訴說太多歷史，而是以非裔巴西人當代藝術創作為主，時常舉辦關於女性藝術家、非裔未來主義（Afrofuturism）的大型特展，我非常喜歡 MUNCAB 的展出方式與內容，深深感受非洲文化如何影響、形塑現代的巴西文化。

離開了老城區，接著來到薩爾瓦多的「巴拉區 Barra」，巴拉海灘曾多次被國際媒體評選為「世界最佳海灘」，海水平靜清澈又溫暖，兩端有Santa Maria 與 São Diogo 兩座堡壘守護，相當適合游泳和浮潛，最特別的是這裡是巴西少數幾個面向西方、可以看夕陽的海灘。

與巴拉沙灘相距 10 分鐘腳程的巴拉燈塔建於 1698 年，正式名稱為 Santo Antônio da Barra Fort，為南美洲最古老的燈塔之一，買票登頂能俯瞰萬聖灣 360 度全景，一樣是巴西賞日落聖地，若是在老城區走累，想換個口味試試看巴西的海灘風情，來這裡就沒錯了！

薩爾瓦多巴伊亞的景點就分享到這裡，還記得我坐在佩洛尼奧廣場的石階上，一遍一遍地播放《They Don’t Care About Us》的 MV，環顧四周，彷彿能聽到 30 年前震耳欲聾的鼓聲和呼喊，當年 Michael Jackson 選擇在巴伊亞拍攝，除了為黑人與殖民歷史的苦難發聲外，或許也希望用音樂的力量來轉化這段沉重的過往吧！

來到薩爾瓦多不僅是一座古城探索之旅，更是一場心靈的洗禮，繽紛巷弄是殖民歷史的印記，腳下的石板路早已嵌進了非洲的靈魂。這座城市用熱情、用堅韌、用信仰，勾勒出一座獨一無二的文化風貌，對權威的反抗與對自由的追求如同手腕上邦芬絲帶，前路雖遠，只要抱著希望，終將抵達美好的結局。

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