印尼日惹景點推薦：日惹水宮 Taman Sari，藏在住宅巷弄裡的皇室秘境

走過了婆羅浮屠、普蘭巴南，日惹的最後一天我留給了水宮 Taman Sari。建於 18 世紀的水宮也常被稱為水上城堡（Water Castle），曾是蘇丹留給自己的祕密花園，離日惹皇宮 Kraton 步行大約 10 分鐘，穿越幾條充滿生活感的窄巷就會遇見。

第一眼看到水宮時，腦中浮現的想法是好像有點破舊；事實上，這座極具代表性的皇家花園遺址不是沒有美麗過，只是歷經災難後，沒來得及被修復成觀光化的模樣。兩百多年前，它曾是整座皇城最私密的角落，蘇丹在這裡沐浴、冥想、避難、甚至挑選妃子；兩百多年後，大半座宮殿仍埋在民宅之下，只有零星幾處被挖掘出來，讓人在磚牆縫隙之間，看見一段被地震和殖民戰爭打斷的歷史。

日惹水宮歷史

水宮由日惹王朝第一任蘇丹 Hamengkubuwono I 下令興建，融合了爪哇與西方建築風格，從 1758 年進行到 1765 年，耗時將近七年才完工。

「Taman Sari」在爪哇語裡的意思是「美麗的花園」，但它從來不只是花園，蘇丹本人形容這裡是「休憩之地、工坊、冥想之所、防禦要塞，也是藏身之處」，是一座身兼五種功能的複合式建築群。

這座宮殿擁有厚實石磚、歐式高牆與圓拱門，卻點綴著爪哇印度教、伊斯蘭教的浮雕紋飾；負責督造的 Tumenggung Mangundipura 曾在巴達維亞（今雅加達）學習歐式建築，因此過去多認為水宮不是典型的爪哇宮殿建築，而是融合了爪哇與荷蘭風格；不過近年的研究則傾向認為水宮其實更接近純粹的爪哇宮廷美學。

傳說中，日惹水宮是一位因船難滯留印尼的葡萄牙建築師 Demang Tegis 所設計，因而融入了些許葡萄牙元素，但此一說法沒有被學術界證實，真相至今仍是個謎。

全盛時期的水宮共有 59 棟建築，外面圍繞著一個巨大的人工湖（Segaran），整個建築群裡最讓人驚訝的工程是 1761 年完成的水下隧道，用以連接人工湖中的小島與宮殿本體；另一亮點是圓形的地下建築 Sumur Gumuling ，同時作為清真寺與防禦據點使用。

好景不長，蘇丹 Hamengkubuwono I 過世後，複雜的水利系統再也沒有人能維護，後人既修不起，也不會修，埋下了未來荒廢的伏筆。

1812 年英國勢力入侵日惹，水宮遭到嚴重破壞；真正致命的打擊在 1867 年來到，一場大地震幾乎把整個日惹摧毀，水宮更是首當其衝，人工湖的堤防潰堤、湖水流乾，大量的宮殿、水下通道、樓塔和花園都在大地震中倒塌。地震過後皇室回去查看，發現受損實在太嚴重，根本無法完全修復。豪華宮殿就這樣成為廢墟，原本屬於皇室的人工湖底和荒地被附近居民一點一點佔用、改建成民宅，形成今天圍繞著水宮遺跡而生的 Kampung Taman 聚落。

當時的蘇丹體恤皇宮的僕人與平民沒地方住，並沒有強行趕走居民， 隨著世世代代繁衍，這些民宅越來越密，如今在水宮外面，你會看到皇家斷垣殘壁緊貼著當地人的廚房和客廳，與斑駁街道融為一體，這種「古蹟與民宅雜亂共生」的特殊景象，或許可以算是一種皇室的恩賜吧！

歷史上的水宮佔地其實極為遼闊，如今我們走進看的古蹟僅是一小部分，它並不華麗，甚至有些斑駁，而歷經大地震的傷痕，融合了兩百年庶民生活的人間煙火氣，才是它最不可替代的獨特魅力。

日惹水宮交通方式

水宮的地址在 Patehan, Kraton 一帶，距離南廣場 Alun-Alun Kidul 大約 750 公尺，從市區地標「零公里紀念碑」步行過去也只要 15 – 20 分鐘左右，離皇宮 Kraton 更近，步行大約 10 分鐘就能走到。

因為距離不遠，如果人已經在 Kraton 或 Malioboro 一帶，直接走過去是最省事的方式，沿途還能順便鑽進水宮周邊的住宅巷弄感受在地生活感。

不想走路的話，南廣場附近隨時能攔到人力三輪車 becak 或馬車 andong，建議上車前先講好價錢，因為有些車伕會刻意繞遠路拉長車程；比較推薦直接叫 Grab 或 Gojek，價格透明也比較有效率。

如果當天行程還排了普蘭巴南或婆羅浮屠，包車師傅通常也能把水宮排進同一條路線裡，不用另外喬交通（日惹市區交通方式與包車資訊，可以參考部落格另一篇日惹交通攻略）。自駕或騎機車前來的人，東側大門外有收費停車場，機車 IDR 2,000、汽車 IDR 5,000，只收現金。

日惹水宮門票與開放時間

水宮每天早上 9:00 開放到下午 3:00 ，售票口在關門前通常會提前停止售票，建議至少預留一小時參觀時間再出發（開放時間偶爾會依當地節慶調整，實際以現場公告為準）。

門票採內外賓雙軌制：本國遊客 IDR 15,000，外國遊客成人 IDR 25,000，12 歲以下兒童 IDR 20,000；想帶相機進場拍照，另外要買一張 IDR 3,000 的拍照許可證，手機則不用，都只收現金。

入口附近會有當地導覽員主動詢問是否需要帶路，行情價落在 IDR 25,000 到 30,000 之間，因為水宮內部現場指標不多，加上地下清真寺一帶路線像迷宮，如果想聽完整的歷史故事和皇室八卦，而不只是走馬看花，找一位導覽員其實蠻值得的。不想在現場議價或想刷卡，也可以事先在 GetYourGuide 預訂結合皇宮與水宮的多語導覽行程，有中文語系選項可以直接對照使用。

日惹水宮必看重點

皇家浴池 Umbul Pasiraman

沐浴池群是整座水宮修復得最完整的區域，也是大部分人心目中的「水宮」本尊。由湛藍翠綠的泉水和三座大泳池組成，蘇丹自己的專屬泳池獨立在南側，池邊那道對稱的石階是最多人取景的角落；另外兩座則留給王妃與王子公主們使用。

中央有一座三層瞭望塔，傳說蘇丹會站在塔上的小窗旁，俯瞰在池中沐浴、嬉戲的嬪妃，藉此挑選當天要召見的妃子，如果看中哪一位，會從塔上丟下一朵鮮花（一說是絲巾），接到花的嬪妃便能進入私密浴池與蘇丹共度時光。

這段故事流傳很廣，幾乎每一個導遊都會講到，但歷史學者對細節其實仍有爭論，聽聽故事、拍拍照就好，不用太當真。

瞭望塔 Pulo Kenanga（Pulo Cemeti）

這是蘇丹另一處休憩、冥想用的高塔，過去被人工湖 Segaran 環繞，還有前面提到那條 1761 年完工的水下隧道，連接湖中小島與宮殿本體。現在湖水早已乾涸，但站在塔基往外看，還是能想像當年整座建築群漂浮在水面上的畫面。

地下清真寺 Sumur Gumuling

地下清真寺要穿過一條狹窄的地下通道才能抵達，整座建築是圓形的，光線從屋頂正中央的天窗灑落下來，氣氛很超現實。最特別的是中央那座金字塔形的階梯，內部由樓梯交會而成，加上外圍的通道，總共對應伊斯蘭教「五功」的五道階梯，過去是伊瑪目帶領禮拜的地方。

從階梯下方往上仰拍，是整座水宮公認最出片的角度，不過啊！從我去到現在，地下清真寺都因為修復處於關閉狀態，希望未來你們去時已經可以進入內部，拍攝那座經典的交錯「魔幻階梯」。

沒被修復的殘垣

水宮以前共有 59 棟建築，絕大部分至今仍未被完整挖掘或修復，走著走著常會撞見一段斷牆、一座長滿青苔的拱門，沒有任何解說牌，卻比修復完整的區域更有歷史感，值得放慢腳步隨意逛逛。

Kampung Taman 巷弄

比起單一景點，水宮真正迷人的地方，是走出正殿之後那一片蓋在廢墟上的住宅區。窄巷裡藏著蠟染工坊、小雜貨店、晾曬的衣物和追著人喊 hello 的小孩，充滿市井煙火氣，很容易讓人忘記自己身在一座十八世紀的皇家宮殿裡。

這種「遺跡與日常生活疊在一起」的感覺，反而是水宮和其他景點最不一樣的地方。

日惹水宮 參觀注意事項

◼︎推薦上午來，中午日惹天氣炎熱，雨季下午可能雷陣雨，安排早上也比較不熱。

◼︎門票、停車費都只收現金，建議先在市中心換好小額印尼盾。

◼︎一定要提防「野導遊」，水宮外圍的民宅巷弄常會有當地人非常熱情地主動幫你帶路，或告訴你「正門關了，我帶你走秘密捷徑」，那百分之百就是騙你！通常帶路後會向你索取高額小費，或強行將你帶入昂貴的手工藝品店，遇到這種人請堅定地拒絕，不然一定會被宰。

◼︎園區內全面禁止遊客私自攜帶空拍機進行拍攝。

◼︎雖然水宮不像婆羅浮屠那樣有極嚴格的沙龍限制，但它曾是皇室聖地且周邊緊鄰保守的穆斯林社區。建議穿著過膝的褲子或裙子，並避免過於暴露的背心。

◼︎園區內有許多陡峭、青苔斑駁的石階，且地下通道光線幽暗、地面容易潮濕滑溜，千萬不要穿高跟鞋或易滑的拖鞋，建議穿著抓地力好的運動鞋。

◼︎部分靠近草叢的地方有蚊子，怕被咬可以噴防蚊液。

比起婆羅浮屠的壯闊或普蘭巴南的挺拔，水宮的美是內斂而私密的；這座宮殿從一開始就不是蓋給遊客看的，而是蘇丹留給自己的角落，後來被居民悄悄接手，長成了今天這副「一半皇宮、一半住宅區」的模樣。

走一趟水宮，花不到一小時，卻能同時看到日惹最盛時期的野心，和地震、殖民、歲月留下的裂痕。如果當天行程還有餘裕，水宮離 Kraton 皇宮和南廣場 Alun-Alun Kidul 都很近，很適合串在同一條散步路線裡，慢慢收尾這趟日惹小旅行。

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