西班牙、特魯埃爾Teruel｜特魯埃爾必訪7景點，穆德哈爾之城見證基督徒與穆斯林共處的美好時光
有「穆德哈爾之城」之稱的特魯埃爾位於亞拉岡山區，海拔915公尺冬冷夏涼，遺世而獨立的地理位置自古就被迫低調，雖然又偏遠又冷，但特魯埃爾是個十分有特色的城市，不僅老城區有眾多精緻華麗的穆德哈爾建築，周遭還圍繞了許多美麗的小鎮可以順便造訪
所謂「穆德哈爾」指的是羅馬式、哥德式、文藝復興等當代主流結合伊斯蘭裝飾的建築風格，12世紀基督徒重新拿回伊比利半島的掌控權，亞拉岡地區的王國對留下來的穆斯林採取寬容政策，「穆德哈爾style」在這種時空背景應運而生，一路流行到17世紀。
基督徒與穆斯林曾經和平共處幾百年，而這些建築正是那段美好時光的見證者。
特魯埃爾景點都在老城區，彼此之間走路就可以抵達，當然也是以穆德哈爾建築為主，畢竟來到特魯埃爾就是要穆德哈爾看到飽啊！這篇文章和大家分享7個特魯埃爾景點，如果要看交通、住宿等完整懶人包，可以參考之前寫的文章。
車站樓梯 Escalinata del Ovalo
Escalinata del Ovalo 翻譯成中文應該是橢圓形樓梯，但因為離車站很近大家習慣叫它「車站樓梯」，20世紀為了縮短中央車站和特魯埃爾老城之間的距離而興建。想想特魯埃爾是山城啊！如果沒有樓梯從車站到老城區就要繞一大圈的山路。
這個華麗的穆德哈爾風大樓梯很容易路過，絕對不會錯過。
車站樓梯以紅磚為主要建材，鑲嵌了幾何圖案與大自然元素的釉面磁磚，旁邊還有一個塔樓。
浮誇的裝飾延續穆斯林的工藝風格，從樓梯上面走下來彷彿身伸展台，超害我忍不住走起秀來(誤)。
▼下樓梯就可以通往車站，我們車子停在車站旁的免費停車場，每天都會經過。
懶得爬樓梯沒關係，在車站樓梯旁邊有居然電梯，一秒帶你回老城區！這個超貼心設計讓我連連誇好，請記得多多利用啊！
薩爾瓦多之穆德哈爾塔 Torre Mudejar de El Salvador
建於12~13世紀的薩爾瓦多塔(薩爾瓦多鐘樓)就在車站樓梯附近，可以說是特魯埃爾最古老與知名的地標，屬於聖瑪莉亞主教座堂的一部分，紅磚配上白色、綠色的幾何磚砌，是超級經典穆德哈爾式建築，最神奇的事經歷過內戰卻沒有倒塌。
如同其他城市的塔樓，薩爾瓦多塔登頂後可以俯瞰特魯埃爾的全景，門票3歐也很合理，可惜我去的時候沒有開放，就拍拍外觀給大家觀賞吧！
聖馬丁塔 Torre de San Martin
除了薩爾瓦多塔外，特魯埃爾還有一座聖馬丁塔(Torre de San Martin)也相當有名，有興趣可以一起造訪。
聖馬丁塔建於1316年，16世纪重新整修時增加了石頭基座，不過那一面遊客實在太多，想著晚一點來拍結果就忘記了XD。
聖瑪莉亞主教座堂 Catedral de Santa Maria de Teruel
聖瑪莉亞主教座堂又被稱為特魯埃爾大教堂、特魯埃爾主教座堂 ，是我私心推薦特魯埃爾最值得造訪的景點之一，教堂始建年代約為14世紀，16世紀落成的圓頂使用穆德哈爾元素來設計，內部則有羅馬式、哥德式風格，根本就是中世紀伊比利半島的藝術大熔爐，雖然歐洲教堂很多，但聖瑪莉亞主教座堂卻是獨一無二的。
▼教堂前方廣場上的阿蘭達法國紀念碑。
▼因為年代不同，特魯埃爾大教堂內部可見各種建築元素交融。
▼木頭雕刻的祭壇畫是16世紀文藝復興時期的作品。
和安達路西亞很多教堂一樣，聖瑪莉亞主教座堂是由清真寺改建，穆斯林和基督徒曾經在特魯埃爾和平共處好幾個世紀，一人一半共用一個教堂，而見證這段歷史的便是教堂內的天花板，兩種不同風格與題材的繪圖和雕刻分屬兩邊，幾何圖形、花草、星辰等大自然元素自然是伊斯蘭文化，以人物、故事、生活為主題則是基督教的作品。
其實在更早之前，人們並不知道這個天花板的存在，18世紀時基督教發現感化不了穆斯林，改變主意不和穆斯林繼續和平相處了，於是開始驅趕穆斯林勢力，還重新做了一個天花板遮蓋住原來的天花板，但後來的人們都不知道，直到有一次第新天花版意外掉落，大家才發現原始的天花板是長這樣！
▼天花板上雕刻的植物、銘文、宗教、貿易、貴族和日常，可以說是中世紀人們生活的寫照。
聖瑪莉亞主教座堂
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托里科廣場 Plaza del Torico
托里科廣場又稱為小公牛廣場，位於老城區的中心位置，是特魯埃爾老城區最熱鬧的地方，廣場中央有個小公牛的噴泉雕像，當地人稱為「El torico」，周圍建築大的為20世紀初的風格，環繞了許多餐廳、咖啡廳、酒吧、紀念品店，是覓食和購物的好地方。
相傳當年收復失地運動時，阿方索二世來到這裡卻不知道該往哪個方向，此時有一頭小公牛突然出現，頭頂星星為他帶路，一路跑到了特魯埃爾才停了下來，阿方索二世也在小公牛的幫助下成功攻下這座城市，托里科廣場據說就是當時阿方索二世首先抵達的地點，帶著星星的公牛也成為特魯埃爾城市徽章的一部分。
我去的時候正好接近聖誕節，小公牛雕像被巨大的聖誕樹包起來，每年12月小公牛變聖誕樹也是特魯埃爾的傳統。
特魯埃爾水道橋 Acueducto Los Arcos (Teruel)
特魯埃爾水道橋是16世紀時為了改善城市的輸水系統而興建，可說是文藝復興時期最重要的工程之一，有上下兩層六個拱門，在當時解決了灌溉與民生用水的問題，曾在內戰期間被破壞又重新修復，即使現在已經不再使用，但建築依然壯觀。
聖佩德羅教堂 Iglesia de San Pedro
聖佩德羅教堂可以看的不只是教堂本身，還有知名的「特魯埃爾的戀人」傳說。
故事發生在13世紀的特魯埃爾，家境富裕的女孩伊莎貝爾與貧窮的男孩胡安兩人自小便是玩伴，長大後墜入愛河，無奈女方家族拒絕兩人結婚，胡安與伊莎貝爾的父親約定給他出外打拼5年，若成功致富就回來娶伊莎貝爾，伊莎貝爾的父親迫於女兒的執著也只好答應。
在胡安離開的五年間，伊莎貝爾的父親屢次想打破承諾，但伊莎貝爾始終堅持不肯，直到五年期滿當天，伊莎貝爾已經沒有任何理由推託，只能嫁給當地富商的兒子佩德羅，發了財的胡安也趕在同一天趕回來，但為時已晚，伊莎貝爾已經嫁做人婦，所以說和別人約時間真的不要抓那麼緊啊！
那天深夜，傷心欲絕的胡安潛入了伊莎貝爾的房間，將她搖醒並懇求：「吻我吧！我快死了！」然而伊莎貝爾卻說：「我已經結婚了，請你忘掉我去愛別人吧！不然上帝會不高興的。」胡安再次苦苦哀求，說自己真的要死了，只希望能得到一個吻，伊莎貝爾仍然拒絕，接著胡安就死在伊莎貝爾的腳邊。
伊莎貝爾害怕的叫醒了丈夫，佩德羅問伊莎貝爾為什麼不親吻胡安？伊莎貝爾表示為了婚姻的忠誠，兩人決定將胡安安葬於教堂，在葬禮上伊莎貝爾穿上婚紗走向胡安，在他的臉上輕輕一吻便驟然去世，最終佩德羅和其他人決定把這對苦命的戀人合葬在一起。
16世紀時，有人在聖佩德羅教堂內的小教堂地板發現了兩具木乃伊，許多人堅信這是當年胡安與伊莎貝爾墳墓，便將發現木乃伊的小教堂更名為 la Capilla de los Amantes(戀人小教堂)，由於太多遊客來朝聖，這兩具木乃伊後來被轉移到新的石棺內，兩個石棺上雕刻了一對戀人，他們看似牽手，實際上兩個人的手並沒有碰在一起，象徵沒有結果的苦戀。
雖然整個傳說聽起來離奇且疑點重重，但吃瓜群眾對這種超虐情節一向很買單，胡安與伊莎貝爾的故事除了多次被改寫成小說之外，也不少雕刻和畫作以之為題材，甚至編成歌劇《特魯埃爾的戀人 Los amantes de Teruel》，特魯埃爾版本的羅密歐與茱麗葉一路流傳至今，聖佩德羅教堂內的石棺成了許多人到特魯埃爾必訪之地。
我不想再花錢買門票所以沒有進聖佩德羅教堂，如果你對愛情故事有興趣的話不妨去走走吧！
聖佩德羅教堂
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除了以上景點外，其實特魯埃爾也好買，因為不是熱門的旅遊地區，物價沒有那麼高，有許多服飾店，在這裡買了衣服和圍巾價格都不貴XD。
特魯埃爾景點的整理大概就到這裡了，希望這篇文章可以讓大家對這個西班牙冷門旅遊城市有多一點點認識，其實特魯埃爾沒有想像中無聊，畢竟人家也是世界文化遺產之一啊！
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許多西班牙人來到特魯埃爾,就是為這個故事而來的,沒想到你反而沒有進去瞻仰他們